L’un cherchera en elle cet amour bohème qui dessine les ombres de Toulouse Lautrec dans les rues étroites de Montmartre, de peintres de croquis pour quelques euros, amour de poètes maudits au Moulin de la Galette ou au café Le Consulat.

Pour un autre, elle sera élégante, coquette, hautaine aussi, aux goûts luxueux. Une petite princesse raffinée, amoureuse de la mode et des boutiques de la rue Royale. Ses meilleurs amis seront les diamants de la Place Vendôme et le rendez-vous sera toujours avec du champagne, peut-être dans la crêperie de la Compagnie de Bretagne.

Les uns et les autres peuvent accrocher un cadenas avec leurs initiales au Pont des Arts et jeter la clef dans la Seine.

Elle peut porter des lunettes en plastique, elle peut aimer le cinéma indépendant, la musique indé et passer des heures au centre Pompidou, appelé Beaubourg, pour regarder l’art d’avant-garde dans un bâtiment encore plus d’avant-garde (et étrange). Elle peut avoir les ongles de pieds vernis en rose, porter des sandales, une robe d’été et une capeline. Alors elle ira à Paris Plage ou à un café de Montparnasse, où tout le monde s’assoit en regardant vers la rue pour voir et surtout pour être vu. Parce qu’elle est toujours coquette.

Elle est bonne étudiante, elle comprend toutes les langues, chinois à Belleville, arabe à Couronnes, anglais et espagnol au Champs de Mars. Certains disent même qu’elle parlait latin autour de la Sorbonne. Mais avec les inconnus et les visiteurs, elle parle seulement français. Ce n’est pas de l’ignorance: c’est de l’orgueil. Et les motifs ne manquent pas. Elle pourrait te raconter des histoires qui remontent aux débuts des Temps…des histoires épiques, des rois mérovingiens, dont certains sont enterrés à la basilique Saint-Denis et d’autres perdus pour toujours pour avoir construits leurs tombes en métal fissible; elle peut raconter des légendes sur Marie Madeleine et sur des calices saints, des reines-enfants et des jours de terreur révolutionnaire qui se terminèrent dans les catacombes pour beaucoup et dans le Panthéon pour quelques-uns, elle pourrait te donner des nouvelles d’une résistance patriotique et aussi d’un ingénieur qui voulait toucher le ciel avec une tour de métal appelée la Dame de Fer.

Elle peut être appliquée, comme les fourmis en veste qui parcourent, à midi, le quartier financier de La Défense: un ensemble impressionnant de gratte-ciels en verre, qui, un jour de 1990, se sont revêtus de lumière et de musique comme personne ne l’a jamais plus vu. Pourtant, elle ne manque ni de musique ni de danse et elle aime tous les styles: chansons françaises lors d’une fête populaire sur le Canal de l’Ourcq, tango à Montreuil, salsa à la Rue Papillon, hip-hop dans le métro, valse à Versailles, opéra à la Bastille, classique à Châtelet…

Elle peut avoir une allure décontractée et sportive le jour et faire du jogging au Parc des Buttes Chaumont. Mais la nuit, elle montre ses meilleurs habits de fête. Son visage est éclairé, avec un éclat blanc si elle regarde vers le Sacré Cœur, ocre si elle regarde vers l’Arc de Triomphe et avec mille étoiles à chaque heure si elle se tient près de la Tour Eiffel.

Parce que Paris est une femme. Et tu ne la connais pas tant que tu ne l’as pas écoutée et ne lui as pas parlé. En français, bien sûr!

Alguno buscará en ella ese amor bohemio que dibuja sombras de Toulouse Lautrec por las calles estrechas de Montmartre, de pintores de trazo rápido a pocos euros, amor de poetas malditos en el ‘Moulin de la Galette’ o el café ‘Le Consulat’.

Para otro será elegante, coqueta, altiva también, de gustos caros. Una princesita refinada, enamorada de la moda y de las boutiques de la Rue Royale. Sus mejores amigos serán los brillantes de la Place Vendôme y la cita será siempre con champagne, quizá en la crêperie de La Compagnie de Bretagne (9, Rue de L’École de Medecine).

Unos y otros pueden enganchar un candado con sus iniciales grabadas al Pont des Arts y tirar la llave al Sena.

Puede llevar gafas de pasta, gustarle el cine independiente, la música indie y pasar horas en el Centre Pompidou (Beaubourg lo llama) para ver arte vanguardista en un edificio aún más vanguardista (y raro). Puede llevar las uñas de los pies pintadas de rosa, calzar sandalias, vestido veraniego y pamela. Entonces iría a Paris-Plage, o a un café de Montparnasse, donde todo el mundo se sienta mirando hacia la calle, para ver y, sobre todo, para ser visto. Porque ella es siempre presumida.

Buena estudiante, entiende todos los idiomas: chino en Belleville, árabe en Couronnes, inglés y español en Champ de Mars. Hasta dicen que hablaba latín en los alrededores de la Sorbonne… Pero con desconocidos y visitantes sólo habla francés. No es ignorancia: es orgullo. Y motivos no le faltan. Te podría contar historias que se remontan hasta el principio de los tiempos. Epopeyas épicas de reyes merovingios, enterrados algunos en la basílica de Saint-Denis y otros perdidos para siempre por haberse construido sus tumbas en metal fundible; leyendas de María Magdalena y cálices santos, de niñas-reina y días de terror revolucionario que acabaron en catacumbas para muchos y en el Pantheon para unos pocos; te podría dar noticias de una patriótica résistance, y también de un ingeniero que quiso tocar el cielo con una torre de metal que llaman la Dame de Fer.

Puede ser aplicada, como las hormigas enchaquetadas que recorren a media mañana el distrito financiero de La Défense: un impresionante conjunto de rascacielos de cristal que un día de 1990 se vistieron de luz y música como nunca más se ha visto. Aunque a ella nunca le falta la música ni el baile, y le gustan todos los estilos: chanson en una verbena en el Canal de l’Ourcq, tango en la rue Edouard Vaillant (Montreuil), salsa en la rue Papillon, hip-hop en el metro, vals en Versailles, ópera en la Bastille, clásica en Châtelet…

En definitiva, puede ir cómoda y deportiva de día, y hacer jogging en el Parc de Buttes Chaumont, para sacar de noche sus mejores galas. Se le ilumina el rostro, con un resplandor blanco si mira hacia el Sacre Coeur, ocre si mira hacia el Arc de Triumph y con mil estrellas cada hora que se detiene junto a la Tour Eiffel.

Porque Paris est une femme. Y no la conoces hasta que no la escuchas, hasta que no le hablas. En francés, claro.

Someone might look in her for that bohemian love that draws shadows of Toulouse Lautrec in the narrow streets of Montmartre, that love of quick stroke painters for a few euros, love of accursed poets in Le Moulin de la Galette or Le Consulat café.

To others, she would be elegant, coquette, also arrogant, of expensive taste. A refined little princess, in love with fashion and boutiques of rue Royale. Her best friends would be the diamonds from Place Vendôme, and any date would always include champagne, maybe in the crêperie of La Compagnie de Bretagne (rue de L’Ecole de Medecine).

The former and the latter can hook a padlock with their initials engraved to the Pont des Arts and throw the key to the Seine.

She may wear black-rimmed glasses, she may like independent cinema and indie music and spend hours at Centre Pompidou (she calls it Beaubourg), to see avant-garde art inside an even more avant-garde (and odd) building. She may paint her toenails in pink and wear sandals, a summer dress and a broad-brimmed hat. Then, she would go to Paris-plage, or to a terrace in Montparnasse, where everybody seat looking at the street, to look and, above all, to be looked. Because she’s always vain.

She’s a good student and she understand every language: Chinese in Belleville, Arab in Couronnes, English and Spanish in the Champ de Mars… They even say that she spoke Latin around the Sorbonne… But, when dealing with strangers and visitors, she only speaks French. It’s not ignorance: it’s pride. And she’s not short of reasons to be so. She could tell you stories that go back to the beginning of time… Epic stories of merovingian kings, some of them still buried at the basilica of Saint-Denis, and others lost forever just because they were buried in meltable tombs; legends about Mary Magdalene and sacred chalices, of a child queen and days of revolutionary terror that finished in catacombs for many and in the Pantheon for some; she could give you news about a patriotic resistence, and also of an engineer who insisted on touching the sky with a tower of metal they called la Dame de Fer.

She can be diligent, like the smart people that run across the financial district of La Défense: an impressive collection of skyscrapers that, one day back in 1990, were dressed with light and music like it has never been seen since. Although she never misses music or dancing, and she likes every style: it could be chanson in an open-air dance at Canal de l’Ourcq, tango at Montreuil, salsa at Rue Papillon, hip-hop in the subway, waltz in Versailles, opera in the Bastille, classical in Châtelet…

She can wear casual and practice jogging in Parc de Buttes Chaumont, but at night she wears her best clothes. Her face lights up with a clear brightness if she looks to Sacre Coeur, ocher-coloured if she looks to Arc de Triumph and with a thousand stars each time she stops by the Tour Eiffel.

All this because Paris is a woman. And you don’t know her until you listen to her, until you spoke to her. In French, of course.

Trekanten

-14º

La ventana tiene triple acristalamiento. Normalmente es doble, pero como hay una autovía próxima, a estos bloques le pusieron un cristal extra, por el ruido. Deben ser las siete, quizá las ocho, pero aquí ya es noche cerrada. Lo que antes era blanco, ahora es negro. La cena, carne de alce con verduras, estuvo deliciosa. Y un té caliente en buena compañía, sabiendo que ahí fuera está helando, es uno de los mayores placeres de la vida.

Liljeholmen

-12º

Caminar por las calles de Estocolmo no es tan fácil como parece. Donde no da el sol, hay hielo; donde hay hielo, han puesto arena. Prácticamente en todas partes. Eso explica por qué hay que descalzarse al entrar en casa: en todas las latitudes, también en esta, agua más arena es igual a barro. Cuesta acostumbrarse a mirar dónde pisas, a poner el pie con recelo hasta comprobar que es seguro, y aún así no se puede evitar algún que otro conato de resbalón, sin consecuencias. Pero es más incómodo el goteo nasal permanente.

Aquí amanece muy temprano, pero los museos, y en general todo, no abren hasta las 10:00, cuando el sol mañanero está ya bastante alto y hasta se atreve a calentar un poco. Muy poco. El Vasamuseet por ejemplo, en la isla de Djurgården, es bastante popular. En la misma isla está Skansen, un parque en el que se puede visitar una reconstrucción al aire libre de las granjas tradicionales del norte del país. Para que la ambientación sea perfecta no falta el frío polar. Gracias a dios por el gorro.

Skansen

A Djurgården se puede llegar andando. Primero por la ribera de Riddarfjärden, que en primavera surcarán los barcos, pero que ahora es una llanura helada que separa Södermalm de Kungsholmen; después hay que atravesar Gamla Stan, la ciudad vieja, islote de palacios y casas coloreadas; finalmente, por Östermalm, el barrio de los viejos nuevos ricos.

-10º

‘Bonita’ no es una palabra que utilizaría para describir Estocolmo. Al menos, no en febrero. Más allá de Gamla Stan, los edificios son piedra gris sobre fondo blanco. Los árboles, esqueletos marrones sobre fondo blanco. Y si empieza a nevar, es blanco sobre fondo blanco. Pero por mucho que camine contra el viento, entre copos o sobre hielo, voy feliz sabiendo que, al caer el sol, estaré de vuelta en la calidez de Liljeholmen.

-5º

Blackeberg

Blackeberg está a las afueras de las afueras. Treinta minutos en metro, T-Bana lo llaman aquí, en dirección Hässelby Strand. Parece un barrio tranquilo, rodeado de bosques, con amplias plazas y una inconfundible estación de T-Bana. Debe ser precioso en otra época. Pero así, nevado, es como lo conocieron Eli y Oskar.

La nieve es un colchón en el que reposan todos los sonidos. No me extraña que la mejor música ambient se haga aquí. De hecho, estoy seguro de que esta tierra se describe mejor con música que con palabras.

-3º

No estaba previsto que siguiese aquí el 26 de febrero, pero siempre había querido venir a Suecia y quizá Suecia no quiere ahora que me vaya.

Es sábado, y por fin hacen acto de presencia los suecos. Y las suecas. Siempre han estado aquí, claro, pero hoy parecen más numerosos. Alegres valkirias entre mortales a la conquista de los centros comerciales y las tiendas de Drottninggatan. Será el sol y la agradable temperatura, que invita a quitarse el gorro por lo menos, a patinar sobre hielo en Kungsträdgården y a comer semla: un delicioso bollo de harina y cardamomo relleno de nata y pasta de almendras con azúcar.

Incluso a doce grados bajo cero, Estocolmo tiene la más dulce de las sonrisas.

Tack, Susanne.

Kram!

Trekanten

-14º

Windows have tiple glazing. Usually it’s double, but there’s a nearby highway, so they put an extra glass in this buildings, because of the noise. It must be around seven in the evening, maybe eight, but it’s already dark night. What was white before, it’s black now. Dinner was delicious: moose meat with vegetables. And a hot tea in good company, knowing that it’s freezing out there, must be one of the biggest pleasures in life.

Liljeholmen

-12º

Walking on Stockholm’s streets is not as easy as it seems. Where the Sun doesn’t reach, there’s ice; where there’s ice, they put sand. Virtually everywhere. That explains why you have to take off your shoes when comming in home: in every latitude, even here, water plus sand equals mud. It takes a while to get used to look where you step, moving your feet carefully until you check it’s sure ground, and even then you can’t avoid an attempt of slip from time to time, although without consequences. But it’s even more annoying the constant nasal dripping…

Here it dawns very early, but museums, and everything in general, don’t open until 10:00, when the morning Sun is already quite high in the sky and it even dares to heat a little, very little. The Vasamuseet for instance, in Djurgården island, is quite popular. In the same island is Skansen, a park where you can visit a reconstruction of a traditional farm from the North of the country. For the atmosphere to be perfect it doesn’t lack the polar cold. Thanks god for the cap.

Skansen

You can get to Djurgården walking. First along the Riddarfjärden shore, which will be sailed by boats during Spring, but that’s now a frozen plain between Södermalm and Kungsholmen; then you must cross Gamla Stan, the old city, a small island of palaces and colourful houses; finally, through Östermalm, the neighbourhood of the old new riches.

-10º

‘Beautiful’ is not a word I would use to describe Stockholm. At least, not in February. Beyond Gamla Stan buildings are grey stone on a white background; trees are brown skeletons on a white background, and if it starts snowing, it’s white on a white background. But, no matter how much I walk against the wind, among flakes or over ice, I walk happy, knowing that, at sunset, I’ll be back in Liljeholmen warmth.

-5º

Blackeberg

Blackeberg is at the outskirts of the outskirts. Thirty minutes in metro, T-Bana they call it here, heading to Hässelby Strand. It seems a quiet neighbourhood, surrounded by forests, with wide squares and an unmistakable T-Bana station. It must be lovely in other season. But it was like this, snowed, how Eli and Oskar knew it.

The snow is a mattres for the sounds to rest. I’m not surprised that the best ambient music is done here. In fact, I’m sure this land is better described with music than with words.

-3º

It wasn’t planned to be still here on February 26th, but I had always wanted to come to Sweden, and it seemed that Sweden didn’t want me to leave.

It’s Saturday, and finally the Swedes appear. They were always here, of course, but today they seem more numerous. Happy walkyrias among mortals in their way to conquer the malls and shops of Drottninggatan. It might be the Sun and the nice temperature, that invites to take off the cap at least, to skate on ice in Kungsträdgården and to eat semla: a delicious bun made of flour and cardamom, filled with cream and almond pastry with sugar.

Even at twelve degrees below zero, Stockholm has the sweetest smile.

Tack, Susanne.

Kram!

Al cruzar el ‘Ponte 25 de Abril’ el tiempo empieza a correr más lento. Y no sólo porque los relojes se retrasen una hora. Pareciese que Lisboa necesitase una reforma, pero que aún no ha llegado el momento.

Las calles, pistas imposibles para tacones, se ondulan solas formando charcos perennes. Muchas casas debieron ser preciosas, con toda la fachada de azulejos que en otro tiempo brillaron pero ya no lo hacen. Y necesitan ventanas nuevas, unas que cierren bien, pero eso no parece importar a los que viven dentro. Para compensar el gris y el marrón de la pintura caída, tienden ropa de colores en el exterior. Esas cortinas, ¿están por dentro o por fuera de la ventana?

Lisboa es vieja. El barrio de Alfama sobrevivió al terremoto de 1755, así que es más viejo aún. En Alfama las direcciones se toman hacia arriba o hacia abajo. Las estrechas calles demasiadas veces son estrechas escaleras, ‘para bajar antes hay que subir’ y sólo funciona un farol de cada tres. Si a las cinco de la tarde ya está oscuro, mejor ir al ‘Pois, café’. Café austriaco de techos altos, mesas grandes para compartir y libros en alemán junto a la pared, uno de esos lugares donde se puede ir solo, a leer y beber glühwein mientras llueve fuera.

Lisboa no finge la decadencia. Aquí es genuina, auténtica, seguramente porque no se busca: está en su propia naturaleza. Por eso aquí surgió Fernando Pessoa, el fado y la saudade.

La saudade: un profundo sentimiento de melancolía producto del recuerdo de una alegría ausente, y que se emplea para expresar una mezcla de sentimientos de amor, de pérdida, de distancia, de soledad, de vacío y de necesidad. (wikipedia dixit). Lisboa está construida con más saudade que sentido común…

En diciembre la alegría está ausente de Lisboa, pero no la vida. De noche, la vida bulle en el Bairro Alto, donde se bebe, se canta y se conoce gente. Como Katja, Agnes o Amie. Aunque por la mañana puede que se las haya llevado la lluvia y quede esa mezcla de amor, pérdida, distancia, soledad, vacío y necesidad. De nuevo la saudade.

‘Boas festas’, saluda desde lo alto el castelo de São Jorge. ‘Boas festas’, Lisboa. Sigue mirando al océano por encima del hombro, desde la Torre de Belem entre la niebla…

Es más fácil entrar en Lisboa que salir de ella. Y algo se queda siempre dentro. Excusa para volver. Beijinhos a todos.

When you cross the ‘Ponte 25 de Abril’ time starts to go slower. And not just because clocks have one hour less. It seems that Lisbon needs an alteration, but it is not its time yet.

The streets, impossible floors for heels, undulate themselves creating perennial puddles. Many houses must have been beautiful, with tiles on the facade shining in the past, but never more. And they need new windows, ones you could close well, although it doesn’t seem important to their tenants. To balance the grey and brown of the fallen paint, they hang colourful clothes out. Those courtains, are they inside or outside the window?

Lisbon is old. Alfama neighbourhood survived the 1755 earthquake, so it is even older. In Alfama directions are taken up or down. The narrow streets are, too often, narrow stairs, ‘to go down first you have to go up’ and only one streetlamp out of three works. When it’s dark at five o’clock, you better go to ‘Pois, café‘. Austrian café of high roofs, big tables to share and books in German next to the walls, one of those places where you can go on your own, to read and drink glühwein while it rains outside.

Libon doesn’t fake decadence. Here it is genuine, authentic, probably because it doesn’t look for it: it’s in its own nature. That’s why it was here were Fernando Pessoa, fado and saudade came up.

Saudade: a deep emotional state of nostalgic longing for an absent happines, used to express a mixture of feelings of love, lost, distance, loneliness, emptiness and necessity (according to wikipedia). Lisbon is built with more saudade than common sense…

In Decembre, happiness is absent from Lisbon, but life is not. At night, life bustles in Bairro Alto, where people drink, sing and meet new people. Like Katja, Agnes or Amie. Although the rain might have taken them away in the morning, leaving that mixture of love, lost, distance, loneliness, emptiness and necessity behind. Saudade again.

‘Boas festas’, greets from high the castelo de São Jorge. ‘Boas festas’, Lisbon. Keep staring at the ocean over your shoulder, from Belem tower in the fog…

It’s easier to get into Lisbon than getting out. And something always remains inside. An excuse to come back. Beijinhos a todos.

I would spread the cloths under your feet:
But I, being poor, have only my dreams;
I have spread my dreams under your feet;
Tread softly because you tread on my dreams.

William Butler Yeats (1865-1939)

[Si tuviese los ropajes bordados celestiales,
Repujados con luz dorada y de plata,
El azul, el sombrío y el oscuro ropaje
De la noche y la luz y la media luz,
Extendería los ropajes bajo tus pies;
Mas yo, siendo pobre, sólo tengo mis sueños;
He extendido mis sueños bajo tus pies;
Pisa suavemente, pues pisas mis sueños.]

Nebulosa de la Hélice (NGC 7293), localizada en la constelación de Acuario.

La paja en el Ojo de Dios, escrita por Larry Niven y Jerry Pournelle y publicada en 1975, es una de las novelas más famosas de la denominada ciencia ficción dura.

En un futuro muy distante, la humanidad ha colonizado multitud de planetas gracias a dos grandes inventos: el ‘Impulsor Anderson’, que permite a las naves espaciales saltar de ciertos puntos del universo a otros de forma casi instantánea, y el ‘Campo Langston’, un campo de fuerza que protege a las naves. El libro describe el primer encuentro con una raza alienígena que ha permanecido aislada en su sistema planetario; ellos están dispuestos a cualquier cosa a cambio de la tecnología que les permita salir de su planeta, y los protagonistas deberán enfrentarse a los interrogantes de permitirles dispersarse por la galaxia.

La ciencia ficción dura (o hard) se caracteriza por el rigor con el que trata el apartado científico de la historia. Para que una obra pueda etiquetarse en esta categoría debe ser, desde el punto de vista científico, precisa, lógica, creíble y consistente, siendo teóricamente posibles (o al menos verosímiles) la tecnología, los fenómenos, los escenarios y las situaciones que describa.

En el libro de Niven y Pournelle la tecnología y la ciencia humanas están tratadas con una gran riqueza de detalles, tanta que en ocasiones se trata de una lectura muy densa; en cambio, en otros aspectos, los autores optan por simplificar, como al presentar la sociedad futura con una estructura feudal. También va en detrimento de la atemporalidad cierto conservadurismo en el tratamiento de los personajes femeninos. Pero, por desgracia, donde más flojea la narración es precisamente en donde debería residir su atractivo: la descripción de la civilización alienígena.

Si el planeta en el que vivimos alberga formas de vida tan diferentes, ¿por qué la ciencia ficción sigue recurriendo a criaturas antropomórficas? Y aunque tecnológicamente están más evolucionados, conceptualmente su sociedad mantiene demasiados elementos terrestres: se organizan en ‘castas’, viven en ciudades, se desplazan con vehículos, construyen museos… No hay nada realmente novedoso o sorprendente. Además, aunque la mayor parte de la narración se hace desde el punto de vista de los seres humanos, algunos pasajes toman el punto de vista de los alienígenas, revelando unos pensamientos totalmente antropológicos. Quizá habría resultado más atractivo para el lector dejar envueltas en el misterio a las criaturas.

A esta ausencia de misterio se suma un pecado mayor: la falta de emoción. Hay incertidumbre, pero no hay ritmo narrativo: la acción transcurre sin picos de tensión, sin calmas que preceden a tempestades ni momentos épicos. Y si no hay emoción en el primer encuentro de la raza humana con una civilización alienígena, entonces ¿dónde la habrá?

Toda buena obra de ciencia ficción debe también, a través de su narración, plantear cuestiones que inviten a la reflexión. En este aspecto La paja en el Ojo de Dios sí que cumple. Niven y Pournelle tratan temas tan de actualidad como la explosión demográfica y sus consecuencias a corto y largo plazo; las consecuencias económicas de introducir nuevas tecnologías sin planificación, o incluso si, en circunstancias extremas, la guerra es la única opción para un gobierno responsable.

La paja en el Ojo de Dios fue candidata a los premios Nébula, Hugo y Locus en el año de su publicación. No es un mal libro en absoluto. Quizá simplemente es que no ha envejecido bien.

The Helix Nebula (NGC 7293), located in the constellation of Aquarius.

The mote in God’s Eye, written by Larry Niven and Jerry Pournelle and published in 1975, is one of the most famous novels of what is called ‘hard science fiction’.

In a distant future, mankind has colonized many planets thank to two inventions: the ‘Anderson drive’, which enables spaceships to jump from certain points in the universe to others almost instantly, and the ‘Langston field’, an energy field that protects the spaceships. The book describes the first rendez-vous with an alien race that had remained isolated in their planetary system; they’re willing to do anything in exchange of the technology that would enable them to leave their planet, and the protagonists must face the doubts of allowing them to spread through the galaxy.

Hard science fiction is characterized by a rigorous treatment of the story’s scientific aspects. For a work to be labeled as such, it must be precise, logic, believable and consistent from a scientific point of view, with every technology, phenomenon, scenario and situations described theorically possible (or plausible at least).

In Niven and Pournelle’s book, human science and technology is described with great detail, so much that reading might become dense at some points; however, for other aspects, the authors take the easy way, like stablishing the future society as feudal. Also works against the atemporal character of the story certain conservatism in the development of female characters. Unfortunately, the weakest point in the storytelling is where the attractive should have been: the description of the alien civilization.

Considering how different lifeforms on Earth are, why does science fiction still resort to anthropomorphic creatures? And, although they’re technologically more advanced than we are, conceptually their society keeps too many ‘earthly’ elements: they’re organized in castes, live in cities, move by vehicles, build museums… There’s nothing really new or surprising. Besides, althought most part of the narration is done from the human’s point of view, some passages take the alien’s, revealing an anthropological way of thinking. It might have been more appealing to readers to keep the creatures in mistery…

A bigger sin comes to join this absensce of mistery: lack of emotion. There’s uncertainty, but there’s no rythm: action flows without peaks of tension, no calm before the storm and no epic moments. If there’s no emotion in the first encounter of the human race with the aliens, then, where would be?

A good science fiction work must set questions and thinkings out through the storytelling. On this aspect, ‘The mote in God’s Eye’ succeds. Niven and Pournelle treat themes of such actuality as demographic explosion and its results; the economic consequences of introducing new technologies without plannification, or even if, under extreme circunstances, war is the only option for a responsible government.

The mote in God’s Eye was nominated to Nebula, Hugo and Locus awards the same year of publishing. It’s not a bad book. It’s only that maybe it didn’t grow old well.